Tuto: préparation d’une voiture de Slot

Si l’on veut une auto performante dès ses premiers tours de roues, il est nécessaire de la démonter de A à Z. Et oui nos petites autos sont très souvent montées à l’autre bout du monde par une main d’œuvre très très bon marché avec tous les défauts de montage de la grande série…
Le matériel nécessaire est :
- Des petits bacs pour mettre les pièces et vis afin de ne pas les perdre…
- Des tournevis plat et cruciformes. Un clé BTR pour vis type Slot-it M2/0.95 et/ou  type NSR M1.3 qui ont des format de vis différents.
- Un marbre
- Des limes

1) Dévisser la coque du châssis. Dévisser ensuite le train avant puis arrière du châssis. Démonter ensuite le berceau moteur du châssis puis le moteur de ce berceau. Retirer le guide et les fils
         


2) Vérifier la planéité du châssis avec votre marbre. Si celui n’est pas plan, il est conseillé d’utiliser la méthode de chez Slot-it(mettre le châssis sur un marbre dans de l’eau chaude au four) afin qu’il soit parfaitement plan. Cette opération est efficace sur des châssis Slot-it mais moins facile sur les châssis des autres marques.



Lien de la méthode slotit : http://www.slot.it/Download/FAQ_PDF_en/1-ArtOfChassis.en.pdf
3) A l’aide d’une lime plate, ébavurer l’ensemble des contours du châssis et du berceau. Le berceau doit parfaitement coulisser dans le châssis tout comme le châssis doit parfaitement coulisser dans la coque. La même opération peut être faite avec le puit du guide avec une lime ronde. S’assurer que le guide tourne parfaitement. Ces opérations sont à faire délicatement et sans excès…

4) Remonter ensuite le berceau sur le châssis avec des vis métriques. Les vis métriques ont un épaulement sous la tête de vis qui évite le fortement du taraudage des vis d’origine dans le passage du châssis. Ceci permet une mobilité châssis/berceau plus fluide et répétable. Courtes, longues, petites têtes, grosses têtes , conique , etc, vos essais permettront de déterminer le type à choisir…


   

5) Remontage du moteur. Un morceau de scotch pourra être ajouté sur les parties ouvertes afin d’éviter que de la gomme de pneu entre à l’intérieur. Le visage du moteur sur son support permet de le bloquer définitivement en rotation. Les vis torx sont plus faciles à maintenir dans la tête de vis pour ce genre de vissage pas très ergonomique
Il est conseillé de roder le moteur. Il existe de multiples méthodes de rodage, le faire tourner à 4 volts pendant 1h dans le bon sens de rotation est suffisant pour roder les charbons sui sont en contacts avec l’induit du moteur. Une goutte d’huile côté opposé au charbon est conseillée. Un moteur se compose donc, entre autre, d’un induit et de 2 charbons qui sont en contact avec l’induit. Si la surface de contact entre l’induit et les charbons est pollué, cela peut engendrer des perte de puissance du moteur. Donc mettre une micro goutte sur le palier coté charbon (coté tête plastique du moteur) afin de ne pas pollué les charbons et de rendre le moteur inutilisable. Il existe des produit pour nettoyer les charbons comme le Slick7  S7-404

 


6) Remontage du train arrière. L’axe arrière doit parfaitement coulisser dans les paliers du support moteur. Si un dur est détecté, un rodage des paliers avec un axe, de l’huile et une mini perceuse peut être effectué. Plus le coulissement sera bon, plus la voiture ira vite en reprise, ligne droite etc. Une usure peut apparaitre, si un trop grand jeu est détecté entre l’axe et les paliers, il sera nécessaire de les changer au risque de détruire la transmission.
L’axe doit tomber de son propre poids lorsque l’on prend le support sur le flanc :



La rectitude de l’axe peut être vérifiée en le faisant tourner sur un marbre


Vous pouvez egalement ajouter des cales entre le support moteur et la roue arrière droite afin d’augmenter la largeur du train arrière pour une meilleurs tenue de route , il en existe de différentes largeur, ici chez NSR:


Elles s’adaptent également sur l’axe avant

7) La transmission.
Si le règlement vous y autorise, vous pouvez changer le nombre de dents de la couronne et/ou du pignon. Pour comprendre l’influence de ce changement, le plus simple est de raisonner comme sur un vélo : le pignon moteur est le plateau des pedales de votre vélo et la couronne de votre voiture est le dérailleur arrière de votre vélo. Ainsi plus le pignon sera grand et la couronne petite et plus vous irez vite en ligne droite mais avec de grande difficulté dans les reprises. A l’inverse vous serez plus lent en ligne droite mais avec des reprises plus vives : tout sera affaire de compromis en fonction du tracé du circuit.
Il existe des tableaux de conversion pour choisir le meilleurs rapport
http://www.slot.it/immagini/KitPart/Technique/Corone-tabella.jpg




Attention, les pignons et couronnes suivant la position du moteur ne sont pas compatible. Idem entre les marques où la compatibilité n’est pas assurée !

Remontage du guide. Il est conseillé de mettre des tresses fines et souple en lieu et place des tresses rigide et épaisse d’origine, ceci afin de garder une auto ‘’piquée’’ de l’avant et qu’elle absorbe ainsi les irrégularités de la piste tout en ne faisant pas ressort comme avec les tresses d’origines qui de par leur raideur incite le guide a sortir de la fente. Il est nécessaire d’avoir un guide qui revient parfaitement en position centrale. En cas de blocage, cela peut entrainer des pertes de temps lors du ramassage de l’auto. Pour cela il est nécessaire de s’assurer de la bonne rotation sans les fils dans son puit. Pour cela dénuder environ 2 cm de plus a chaque extrémité du fil. Ainsi c’est le fil cuivre qui fera ressort au lieu de la gaine isolant qui est souvent trop rigide. La qualité du fil silicone utilisé joue également un rôle important pour la rotation.



Certain fabricant utilise pour maintenir le fil dans le guide des vis ou des œillets trop fins qui sont peu fiable dans le temps. Pour éviter toute panne, les remplacer systématiquement par des œillets NSR qui sont parfait. Mais cela n’est pas toujours suffisant, il faut mettre l’œillet en position avant du guide, à l ‘opposé de la forme circulaire dans le guide qui est censé l’accueillir : cela permet de le maintenir parfaitement.
Attention à ce que les 2 tresses ne se touche pas par un ou plusieurs filament au risque de faire un court-circuit sur la voiture.
         



9) Réglage des tresses, bien plate et légèrement rebiqué à l’extrémité et de même longueur. Sur des pistes Carrera, il sera nécessaire de les mettre en V  pour que votre auto prenne parfaitement le courant car les rails de connexion sont plus écartés que sur du Ninco ou Scalextric. Un nettoyage et un changement régulier seront nécessaires pour assurer le bon passage du courant.


       
10) Le train avant.
Pour qu’une auto fonctionne, il est conseillé que l’auto soit ‘’piqué’’ de l’avant. Pour cela la première opération est de mettre des pneus fins à l’avant comme les PT19 de chez Slot-it .

Le train avant doit être réglé de façon à toucher dans les virages et être suspendu dans le vide en ligne droite afin d’éviter les frottements qui est signe de perte de vitesse de pointe. Pour cela, les 2 butées plastique placées sous l’axe avant peuvent être remplacées par des vis métriques Slotit dans les perçages sous le châssis au niveau du train avant. Régler la hauteur de vis de façon à ce que la roues avant gauche et droite effleurent à peine le marbre. Le même type de réglage existe sur le dessus afin de bloquer ‘’librement’’ le jeu de l’axe avant.

Un préréglage avec mesure de la hauteur du réglage des vis peut être fait avec un pied a coulisse :




Il existe des différences de hauteur de contact entre les différentes marques de rail( Ninco, Scalextric, Carrera etc) , c’est pourquoi ,ce réglage sera à affiner par la suite sur la piste ½ tour par ½ tour jusqu’à obtenir le réglage parfait.



   
Si vos vis sont trop longues, vous pouvez réduire la taille avec une Dremel…

11) Remontage de la carrosserie. A l’aide de vis métrique, serrer doucement à fond puis dévisser deux tours afin de laisser un jeu Châssis/coque. Un renfort du puit de vis pourra être fait à l’aide de tube plastique ou alu adéquate si le règlement l’autorise.
En cas de casse du puit de vis, il pourra être remplacé par une cheville plastique en lieu et place
   


12) Les essais :
a. s’assurer du bon réglage du train avant.
b. Modifier les vissage/devissage du berceau moteur et valider/devalider avec des tours de piste ( meilleurs tenue de route ? plus de grip ? etc)
c. Modifier les vissage/devissage de la coque et valider/devalider avec des tours de piste ( meilleurs tenue de route ? plus de grip ? etc)
Par convention, on ne modifie qu’un seul paramètre  à la fois pour s’assurer de la pertinence ou pas de la modification


13) Un entretient régulier de la voiture est nécessaire :
a. Court terme : huilage des parties mobiles, nettoyage général de la voiture avec chiffon et pinceau
b. Long terme : les pièces en rotation s’usent, il est donc nécessaire de changer l’axe arrière, les paliers. Une utilisation prolongée avec un axe et des paliers usés augmentent l’usure de la transmission jusqu’à la casse. Le fil peut également se casser dans ca gaine, il est donc pertinent de le changer si il installé depuis un ‘’certain temps’’ et que vous vous engagé sur une course.
Les fabricants proposent également des pièces détachées pour améliorer les performances de nos autos comme des jantes magnésium en lieu et place des jantes aluminium, des axes creux en lieu et place des axes plein, des moteurs plus puissants, l’ajout de suspensions par ressort ou aimants etc etc. Ces pièces pourront être ajoutées uniquement si le règlement technique le permet….

Le site Slot-it : une mine d’information et des références des pièces détachées :
http://www.slot.it/INGLESE/slotit_GB.php

Ma methode pour redresser un châssis plastique:
https://miniarev.forumactif.com/t43-tuto-redresser-un-chassis-plastique-de-slot#139

La methode Slot-it disponible sur leur site , via la traduction de Google sans correction, je vous laisse interpréter....

L'art de redresser un châssis de voiture
Aucun châssis de voiture n'est parfaitement sorti de la boîte. Soins dans la fabrication de moules, l’injection de plastique et le stockage
faire la différence entre un bon châssis et un châssis déformé, mais il y a toujours de la place pour
amélioration.
Ce document décrit une technique qui constitue un moyen fiable et efficace d’obtenir non seulement une
châssis droit, mais un châssis avec des tensions internes parasites minimes, qui restent du refroidissement
processus du matériau injecté, dans des conditions de fabrication normales où le refroidissement a lieu
rapidement.
Le principe est très simple: maintenez le châssis aussi droit que possible, chauffez-le et refroidissez-le.
lentement, dans l'eau, ce qui est très important car:
• Agit comme un thermostat, empêchant ainsi le châssis d'être brûlé car il ne sera pas plus chaud que 100 ° C
• possède une inertie thermique qui ralentit le processus de refroidissement
• Fait flotter le châssis, en aidant les pièces non serrées à rester comme elles le devraient sans
se pliant sous leur propre poids.
Outils nécessaires:
• Une feuille de fer d’environ 7 * 14 * 5 mm (pour un châssis Slot.it, augmentez la largeur de 7 mm
14 ou 21 mm pour traiter deux ou trois châssis à la fois), avec une belle surface plane qui est
où votre châssis sera bridé. La plupart des forgerons peuvent le fournir à très peu de frais.
• Un plateau en verre (Pyrex) suffisamment grand pour contenir la tôle et mesurant environ 6 / 7cm de hauteur
• Aimants en néodyme - 6, 7 pièces par châssis.
• Eau
• four
Slot.it FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 1/4 1.0 fr1.1 28/07/09
Procédure:
Placez le châssis sur la feuille de fer plate.
Fixez-le avec les aimants Nd dans les zones critiques: le devant (côtés de la zone de chargement), la
entre l’essieu avant et le support moteur, les cuvettes latérales, la zone des vis du support moteur. Assure-toi
vous ne modifiez pas la forme initiale du châssis. Attention: les aimants Nd ont une très forte force magnétique
domaine et sont fragiles. Ils ont tendance à s'emboîter et peuvent se briser lors d'un impact. Évitez de les casser ensemble
en les maintenant suffisamment séparés pour que l'attrait de la plaque de fer soit plus fort que l'attirance
entre les aimants.


 
Slot.it FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 2/4 1.0 fr1.1 28/07/09
Placez la feuille de fer avec le châssis serré dans le verre.
Versez de l’eau bouillante (100 ° C) dans la casserole, suffisamment pour couvrir complètement le châssis, avec au moins
quelques centimètres supplémentaires d'eau sur le dessus.
 


Slot.it FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 3/4 1.0 fr1.1 07/28/09
Mettez au four préchauffé à 100 ° C / 110 ° C et éteignez le four dès que le châssis
est dedans. Laissez refroidir pendant la nuit.
 
Le truc ici est de tout laisser refroidir pendant plusieurs heures. Ne versez PAS d’eau froide dans
accélérer le processus. La partie four peut être omise (même si cela est recommandé) mais le refroidissement DOIT
sois lent. En d’autres termes, vous pouvez verser de l’eau bouillante sur le châssis et le laisser refroidir, mais n’essayez pas
pour accélérer le processus en ajoutant de l'eau froide.
Une fois à la température ambiante, retirez de l’eau, retirez les aimants avec précaution et le châssis est
prêt. Servir bien frais.
Slot.it FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 4/4 1.0 en1.1 07/28/09


Voila si vous avez suivi ces conseils , votre auto devrait correctement du moins mieux que lors de sa sortie de boite